Газ на машину своими руками

ГАЗ Газель White › Бортжурнал › Установка ГБО

Всём приём, сегодня пойдет речь о установки гбо 2, да да именно второе поколение на инжектор, никому не показалось, любители гбо4 отпейте яда и не доказывайте мне и другим, что 4 поколение экономит топливо, не надо ничего переключать, в общем всё само делает. Было у меня четвертое, начитался здесь, все прямо кончали от него, а я чо хуже, давай и себе купил — поставил, год поездил и снял, поставил второе поколение, да так и продал мотор. Причин много, но первое это моросящие датчики, может на новой машине агонь, но мне не приходилось покупать-ездить на новой газели, поэтому с этим спорить не буду, а покупать в три дорога эту кучу барахла придуманное наркоманами не стал.В моем случае начал моросить дмрв, купил новый шо было на базаре, поездил месяц и он тоже начал завышать показания, плюнул купил новое гбо2 и ещё половина денег осталась от покупки тру ориджинал дмрв(не забываем у нас Украина, цена нового дмрв 150у.е. и гарантию дают что работает только на момент установки). Также умники скажут что раз настроили гбо4 и у них расход меньше матиза-хочется рассмеяться и плюнуть в лицо, каждое подключение шнурка и настройка это потери времени и денег, расход поднялся и ты сразу к газовщикаи, они говорят что некоторые параметры не соответствует норме и виноват бензиновый мозг, посылают тебя к компьютерщика, получается постоянно замкнутый круг. Могу откровенно сказать, разницы между гбо2 и гбо4 нету, нормально отрепетировано второе поколение ничем не уступает, расход и динамика на обоих поколения у меня был одинаковая, расход всегда замерялся от полного до полного. Самое большое преимущество гбо2 это стоимость установки дешевле на 60-70%, простота установки и никакой электроники, все данное написанно из личного опыта, все манипуляции по снижению расхода топлива можно почитать здесь www.drive2.ru/r/gaz/gazel/1507464/

Для корректной работы гбо2 на инжекторной газели, напишу ниже с пояснением.

Баллон, редуктор, эмулятор форсунок, кнопка перекочевали с синей газели

Докупил смеситель, трубки, шланги, фитинги, взу

Смеситель обязательно сажать не герметич, подсос воздуха недопустим

Шланг и винт жадности

Редуктор подключил прямо с блока, обратка через тройник в трубку на помпу

Также почти на всех мозгах идёт хлопок при включении зажигания, убирается доп реле, второе реле отключения бензонасоса, на данный момент смело стоит карбюраторная кнопка, хлопки и постоянная работа насоса отсутствует

На данном поколении расход от полного до полного в смешанном режиме 22литра (70трасса, 30 город в режиме обслуживание магазинов)и мотор на обкатке, думаю до 24 по городу можно вписаться в режиме обслуживания магазинов!

Теперь думайте кто прав, а кто виноват, но прежде надо начинать с себя…

Источник

Лада 21099 ммм. мускари › Бортжурнал › Газобаллонное оборудование. Схема ГБО автомобиля. Часть первая.

Делитесь со всеми, жмите Нравится и Рекомендую.

Сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан) под давлением поступает из баллона (1) в газовую магистраль высокого давления (3). Расход газа из баллона происходит посредством мультиклапана (2), через который также осуществляется заправка с помощью выносного заправочного устройства (4). По магистрали газ в жидкой фазе попадает в газовый клапан-фильтр (5), который очищает газ от взвесей и смолистых отложений и перекрывает подачу газа при выключении зажигания или при переходе на бензин.

Далее очищенный газ по трубопроводу поступает в редуктор-испаритель (6), где давление газа понижается с шестнадцати атмосфер до одной. Интенсивно испаряясь, газ охлаждает редуктор, поэтому последний присоединяется к системе водяного охлаждения двигателя. Циркуляция тосола позволяет избежать обмерзания редуктора и его мембран. Под действием разряжения, создаваемого во впускном коллекторе работающего двигателя, газ из редуктора по шлангу низкого давления через дозатор (7) поступает в смеситель (8), установленный между воздушным фильтром и дроссельными заслонками карбюратора. Иногда вместо установки смесителя производится непосредственная врезка газовых штуцеров в карбюратор.

Управление режимами работы (на газе или на бензине) осуществляется с помощью переключателя видов топлива (10), установленного на панели приборов. При выборе позиции «ГАЗ» переключатель открывает электромагнитный газовый клапан (5) и отключает электромагнитный бензиновый клапан (9). И, наоборот, при переходе с газа на бензин, переключатель закрывает газовый клапан и открывает бензиновый. С помощью светодиодов переключатель позволяет контролировать, какое топливо используется в данный момент. Переключатель может быть оснащен указателем уровня топлива в баллоне (для этого мультиклапан должен быть оснащен сенсором уровня топлива).

Установка ГБО третьего поколения на инжекторные автомобили отличается тем, что вместо бензоклапана для отсечения подачи бензина используется эмулятор форсунок. Когда подается газ, этот эмулятор имитирует работу бензиновых форсунок, чтобы штатный компьютер не перешел в аварийный режим. По этой же причине нужно устанавливать эмулятор лямбда-зонда. Системы газобаллонного оборудования четвертого поколения отличаются тем, что газ подается непосредственно во впускной коллектор через специальные газовые форсунки. Они управляются собственным электронным блоком управления, который синхронизирует свою работу со штатным контроллером и одновременно выполняет функции эмулятора.

Газ вместо бензина

Что меняется в конструкции автомобиля при установке газобаллонного оборудования (ГБО)?

Почти ничего. Только в разрыв топливной магистрали вставляется электромагнитный клапан для отключения подачи бензина. Остальные штатные узлы и детали изменениям не подвергаются, газовая аппаратура является дополнением, которое можно в любой момент отвинтить и выбросить. После установки ГБО автомобиль сможет ездить на двух видах топлива — газе и бензине.

Какие плюсы у газового топлива по сравнению с бензином?

Не только цена, из-за которой обычно ГБО устанавливается:

— при работе на газе не бывает детонации (октановое число больше 100),

— цилиндро-поршневая группа двигателя служит больше (газ не смывает масло со стенок цилиндров и лучше перемешивается с воздухом, что способствует более равномерному сгоранию),

— масло можно менять реже, поскольку оно медленней теряет свои свойства,

— гораздо меньше образуется нагара,

— менее вредный выхлоп.

— необходимость время от времени сливать конденсат из редуктора,

— баллон в багажнике занимает место, есть тороидальные баллоны, устанавливаемые в нишу запаски, но они довольно дороги,

— ГБО утяжеляет автомобиль на 20-40 кг,

— невозможность завести двигатель в мороз на газе,

— необходимость втрое чаще менять воздушный фильтр,

— очереди на заправках.

Как устроено и работает ГБО?

Гораздо проще, чем бензиновая система питания. Газ хранится в герметичном баллоне, установленном в багажнике. Устройство, аналогичное бензонасосу отсутствует по причине ненужности, газ под давлением поступает в редуктор. Редуктор подогревается охлаждающей жидкостью из системы охлаждения, в нем газ испаряется и уже в газообразном виде (так называемая паровая фаза) идет в смеситель через дозатор. Смеситель — это такая железка хитрой формы, устанавливаемая перед дроссельными заслонками и, как следует из названия, занимается перемешиванием газа с воздухом, то есть, приготовлением рабочей смеси или смесеобразованием. Дозатор — регулировочное устройство. Перед редуктором стоит электромагнитный клапан для отключения подачи газа. Переключатель газ-бензин выводится в салон, обычно ставится на штатное место и фиксируется в трех положениях «газ», «бензин» и «ничего», перекрывая один или два клапана. При выключенном зажигании оба клапана закрыты. Некоторые системы выключают подачу газа, если пропала искра.

Как правильно эксплуатировать автомобиль на газе?

Заводиться надо на бензине. Двигатель заведется и на газе, но мембраны редуктора выйдут из строя быстрее. Переключаться на газ проще всего на ходу по такой схеме: на участке дороги без светофоров, пробок и перебегающих дорогу собак переводите переключатель в нейтральное положение, ждете, когда выработается бензин из поплавковой камеры карбюратора и двигатель попытается заглохнуть, переключаетесь в положение «газ». Перед ночной или просто длительной стоянкой переключитесь на бензин, используя тот же алгоритм. Периодически (раз в две-три заправки, что соответствует примерно 1000 км пробега) сливайте конденсат из редуктора. Операция проста и заключается в отворачивании гайки/винта/другой какой-нибудь штучки с последующим заворачиванием ее обратно после слива. Где именно на вашем редукторе находится штучка/винт/гайка, выясните у установщиков, у них же спросите, как регулировать систему.

Что и как регулировать?

Холостой ход регулируется винтом на редукторе, а качество/количество смеси на дозаторе (это который перед смесителем стоит, как мы помним), возможны и другие схемы, однако в любом случае если вы умеете регулировать холостой ход на карбюраторе, бояться вам нечего, регулировки ГБО проще. ХХ лучше выставить процентов на 20 выше положенного, связано это с высокой чувствительностью двигателя к погодным условиям (влажность, давление) при работе на газе. Регулировки карбюратора можно оставить в покое. Угол опережения зажигания можно не трогать, можно поставить пораньше. К сожалению, невозможно добиться, чтобы он был правильным на всех режимах работы двигателя, разработанного для работы на бензине. Не забывайте, что, сделав зажигание слишком ранним, можно получить детонацию, переключившись на бензин.

Может. Только перед этим вонять будет так, что только мертвый не заметит. При появлении запаха газа немедленно останавливайтесь, перекрывайте вентили на баллоне и катайтесь на бензине до выяснения и устранения причин.

Что обычно ломается?

Ломаться почти нечему, в основном электрическая часть, то есть клапаны, следующие на очереди диафрагмы в редукторе и резиновые детали, обычно они служат 3-4 года.

Сколько стоит оборудование?

Цены меняются, а срок окупаемости (вас ведь это интересует?) лежит в пределах 15000.30000 км пробега. В общем, перед тем, как устанавливать оборудование, решите для себя два главных вопроса: готовы ли вы расстаться с частью багажника и есть ли у вас время стоять в очередях, остальное мелочи.

Классификация газовых систем питания

По принципу работы, применяемые в настоящее время газовые системы, можно разделить на четыре поколения:

Механические системы с вакуумным управлением, которые устанавливают на бензиновые карбюраторные автомобили.

Механические системы, дополненные электронным дозирующим устройством, работающим по принципу обратной связи с датчиком содержания кислорода (лямбда-зонд). Они устанавливаются на автомобили, оснащенные инжекторным двигателем и каталитическим нейтрализатором отработавших газов.

Системы, обеспечивающие распределенный синхронный впрыск газа с дозатором-распределителем, который управляется электронным блоком. Газ подается во впускной коллектор с помощью механических форсунок, которые открываются за счет избыточного давления в магистрали подачи газа.

Системы распределенного последовательного впрыска газа с электромагнитными форсунками, которые управляются более совершенным электронным блоком. Как и в системе предыдущего поколения, газовые форсунки устанавливаются на коллекторе непосредственно у впускного клапана каждого цилиндра.

Системы первого и второго поколений имеют ряд недостатков, и не отвечают действующим в настоящее время стандартам ЕЭК ООН. Токсичность отработавших газов (ОГ) автомобилей, оснащенных такими системами, как правило, находится на уровне норм ЕВРО-1, которые действовали в Европе до 1996 года, и лишь в отдельных случаях приближаются к нормам ЕВРО-2. В связи с этим производители газового оборудования разработали системы третьего и четвертого поколений, которые находят все большее распространение.

Газовые системы в Европе

Системы с распределенным впрыском газа конструктивно сложнее, а значит дороже. Вместе с этим, по сравнению с механическими системами они имеют ряд преимуществ:

— точное дозирование подачи газа;

— меньший расход топлива;

— снижение мощности двигателя только на 2-3% (у систем 1-2 поколений — 5-7%);

— снижение токсичности отработавших газов до норм ЕВРО-3 и ЕВРО-4;

— отсутствие режимов обеднения смеси, которые приводят к резкому повышению температуры впускных и выпускных клапанов и выходу их из строя;

— исключение «хлопков» — эффект возникающий при воспламенении топливной смеси во впускном коллекторе, разрушающий датчики массового расхода воздуха, корпуса воздушных фильтров и другие элементы.

Источник

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › Газ на дизель своими руками, это не сложно…(День первый)

Для начала возвращаем кабину в нормальное состояние и смотрим по порядку.
Блок управления AGIS может быть размещен справа в ногах пассажира, за обшивкой.

Для доступа к педали, необходимо ее найти для начала, а потом добраться до ее разъема.
Педаль в принципе как и ожидалось находилась на своем штатном месте.

Для вывода проводки с салона было решено использовать штатный вариант, а именно под защитным кожухом который крепится на против монтажного блока предохранителей размещенных в салоне.

Теперь когда мы знаем, где у нас будет стоять блок управления, где будут протянуты провода, мы решаем вопрос с определением типа педали и оптимизируем проводку.

Разъем педали имеет 6 проводов. При определении типа педали сначала выясняем, она двойная или одиночная. Для этого со стороны проводов в разъем, через резиновый уплотнитель вставляем иглу, и меряем на ней напряжение через массу при отпущенной педали и потом при нажатии.
Как видно на нижнем фрагменте фото у нас на втором слева проводе меняется напряжение с 0,5 до 3,3V… Остальные провода имеют либо постоянное напряжение. Либо изменяемое но в диапазоне от 0 до 24. Измерив напряжение на проводах, так же подключаем осциллограф к ноутбуку и смотрим на наличие цифрового сигнала на разъеме педали. Убедившись, что педаль одиночная и аналоговая приступаем к удалению лишней проводки из жгута ГБО. По сути этого можно было бы и не делать и лишние провода просто смотать в клубок и бросить под панель. Но это честно говоря не эстетично, а во вторых провода используемые в жгутах газодизельной установки очень дорогие и качественные. Имеют силиконовую изоляцию которая не ломается со временем и они очень часто требуются для ремонта проводки авто.
Итак… Изучив схему, вычеркиваем красными крестами ту часть проводки которая нам точно не пригодится.

Далее возвращаемся к нашей педали и разрезаем на ней сигнальный провод. Припаиваем к нему два провода эмулятора: цветной сиреневый в сторону педали и белый к блоку управления автомобилем.

Так же пока находимся рядом, разбираем кожух руля и найдя провод на котором появляется напряжение при включении зажигания — подпаиваем к нему соответствующий провод от ГБО.

Опять ж пока мы рядом в кабине, вынимаем одну из заглушек на торпеде авто и выпилив в ней небольшое углубление — монтируем в нем кнопку ГБО

После соединения всех нужных проводов в кабине, укладываем провода в соответствии с их длинной таким образом, чтобы они не мешали ни обслуживать, ни использовать авто и чтобы они желательно были скрыты и зафиксированы.

Далее снимаем брызгозащитный кожух с передней части авто, под которым планируем вывести проводку с кабины под кабину.

Одновременно откручиваем монтажный блок в салоне чтобы облегчить протяжку жгутов на улицу и протягиваем их.

Когда у нас все вырисовывается уже относительно концепции расположения и протяжки основных элементов, мы можем закрепить блок управления AGIS.

Так же возвращаем на место и прикручиваем монтажный блок с предохранителями.

В подкапотном пространстве, под брызгозащитным кожухом соединяем на не отключаемых клеммах постоянный плюс и минус газовой системы и возвращаем кожух на свое законное место.

Чтобы правильно развести проводку по раме к потребителям, нам необходимо точно знать где эти самые потребители будут стоять. Поэтому откидываем кабину и начинаем их ставить.
Для начала сверлом на 12 сверлим отверстие для установки термопары (датчик температуры выхлопных газов). После сверловки нарезаем резьбу коническим метчиком.

После нарезки резьбы разбираем крепление термопары и вкручиваем его в подготовленное отверстие ключом на 14.

Далее размечаем, сверлим, нарезаем резьбу для газовых штуцеров и вкручиваем их.

Так же засверливаем и устанавливаем штуцер для вакуума перед интеркуллером.
Последнее что успеваем сделать до закрытия мастерской — установить редуктор на раму.

Завтра, распаяем проводку под кабиной, кинем магистраль и начнем монтаж на другой автомобиль. После того как установят метановые баллоны — будем настраивать.
На этом пока все.

Источник

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › 4. ГБО 4 своими руками. Газовая магистраль и ВЗУ.

Всем здравия. Продолжу по ГБО 4 своими руками. Хронология установки тут.

1 ГБО 4 своими руками #1. Вступление
www.drive2.ru/c/483205949545251494/
1.1 ГБО 4 своими руками #1.1 Степень сжатия.
www.drive2.ru/c/483671042963800199/
2.1 ГБО 4 своими руками. #2.1 Газовый баллон. Выбор.
www.drive2.ru/c/484235092428849736/
2.2 ГБО 4 своими руками. #2.2 Установка баллона.
www.drive2.ru/c/484599855411363976/
2.3. ГБО 4 своими руками. #2.3 Установка баллона. Работа над ошибками.
www.drive2.ru/l/486932194451784101/
3.1. ГБО 4 своими руками.ГБО своими руками #3.1 Мультиклапан. Выбор, настройка, установка.
www.drive2.ru/c/487325544736621110/

Настал черёд №1 по схеме ВЗУ и газовой магистрали.

Извечный вопрос при выборе ГБО, что ставить в качестве магистрали медь или пластик? Для меня ответ был однозначным – пластик. За 12 лет эксплуатации ГБО с медной трубкой в целом особых проблем не было. Газ у нас достаточно качественный и химические реакции со всякой всячиной, входящей в состав газа у меди практически отсутствуют. Основные траблы были связаны с жёсткостью самой трубки. Через пару лет эксплуатации в холодное время года начинало травить в местах соединения медных трубок. Укоротить и перепресовать с новым ниппелем, например, на входе в редуктор было очень неудобно, трубка была уложена и не имела хорошего запаса по длине, а каждое лишнее перегибание меди чревато возникновением трещины… Вот к примеру магистраль на моём бывшем аккорде. Уложена достаточно изящно, но с каждой подрезкой изящество будет хериться и трубка испытывать новый изгиб. А травило и на входе в редуктор и на выходе из клапана… Если короткий кусок заменить не особая проблема, то длинный под днищем уже морочливо достаточно.

Много начитался в нете о качестве газа в России, например. Оно оставляет желать лучшего…
По следующим картинкам, нарытым на драйве, видно что если газ на заправке богат сероводородом, то он таки окисляет медь и постепенно разрушает её. На картинках ники драйвовчан и география проживания. Особенно примечательна последняя картинка товарища vshabunin. Дал бы ссылки на посты, но драйв банит за ссылки в сообществах. Если коротко автор не поленился и произвёл такой эксперимент — обмотал фильтр медной проволокой (магистраль пластик) на фото результат через 5 тысяч км. Это не мусор из бака, а именно окисляется медь. Чешуйки эти не магнитятся, т.е. сульфид меди.

Подобные красоты были и у меня в фильтрах)

Природа мусора в фильтре не определена в моём случае, поглядим что будет на пластике. Но всё же главное преимущество пластика как по мне это удобства монтажа и большая прочность. Именно прочность. Ведь цепанув днищем у пластика больше шансов сжаться и проскользив по препятствию принять исходную форму, (хотя конечно дело случая). Это легко проверить стукнув медную и пластиковую трубки молотком)
Термопластик держит как и медь 30 атмосфер. А если честно, то и 300 выдержит ) вот любопытный эксперимент — тест на прочность термопластика. Можно с 8-й минуты смотреть.
Кстати, товарищ акцентирует внимание на том что на мойках давка бывает в районе 100 атмосфер и трубки там пластиковые, не медные.

Кроме того пластик ещё и дешевле меди. У нас в основном продаётся газовая трубка FARO. По моему мнению это лучший бренд в сантехнике (трубы, фитинги) по соотношению цена/качество. Надеюсь не подведёт и в ГБО. Как правило на легковое авто хватает 6 метров 6мм трубки для основной магистрали и 1 метра 8мм-й заправочной. Логично сразу брать по одному угловому фитингу и одному прямому на каждую трубку.

Маркировка трубки для газовой магистрали. DN5 это 6мм, DN6 это 8мм внутренний диаметр.
В отличие от медных трубок пластик маркируется по внутреннему диаметру.
67R-010299 европейски стандарт для ГБО. Класс 1 это шланг для бутана, пропана, ацетилена и метана, H2 – кто знает подскажите не нашёл и далее надпись LPG ONLY.

Для входа в мультиклапан типа Europa2 как раз нужен прямой фитинг на 8мм, а вот на выход из баллона без углового фитинга просто никак, понятно по фото. Фитинг производитель делает с приличным запасом по длине латунной части как я понимаю для возможности использовать несколько раз. При необходимости просто подрезается.

Проложить под днищем термопластик у меня получилось быстрее чем демонтировать медную магистраль, хотя как известно – ломать не строить) Оставляем запасик в баллоне и под капотом и смело цепляемся за бензо магистраль и прочие части автомобиля, стяжки и изолента рулят. Желательно выбирать и стяжки и изоленту, рассчитанные на широкий диапазон температур, также желательно прикупить крепления для трубки, у продавца ГБО как правило всё есть.
Крепежами желательно цепляться в уже существующие отверстия с резьбой в кузове или вкручивать саморезами в кузов где это необходимо.

В подкапотку как правило удобно зацепится за бензиновую магистраль. Главное чтобы нигде не провисала магистраль и была максимально «прижата» к кузову. Ничего сложного, но желательно проложить аккуратно. В подкапотку выводим аккуратно, подальше от движущихся и горячих частей двигателя к месту предпологаемой установки газового редуктора. В случае термопластика это легко) Я вообще вывел трубку, свернул в колечки лишнее, зацепил стяжкой и ездил так неделю до покупки редуктора.

Магистраль проложена, теперь нужно поставить ВЗУ или внешнее заправочное устройство.
По европейским нормам и российским ГОСТам ВЗУ категорически запрещено ставить в салоне и багажнике (если включить инженерную логику понятно почему.) Традиционные места размещения – врезка в бампер (по моему мнению самое адекватное), врезка в лючок бензобака или установка под бампер. По отзывам опытных газовщиков и пользователей ГБО врезка в лючок имеет такие недостатки как : необходимость возить и ставить каждый раз переходник, покоцанность лкп автомобиля заправочным пистолетом и переходником, разводы от газа на крыле. Установка под бампер по моему мнению это неуважение к заправщику, который на коленях должен лазить под машиной в поиске ВЗУ, если конечно это не Нива или Escalade 🙂 Ну как бы тоже ничего сложного. Покупаете выбранное ВЗУ и фрезу соответствующего диаметра. У меня уже был резаный бампер. Даже с пробкой, но без самого ВЗУ и задней части крепления.

Докупил за 1$ крышку для врезки в бампер. Взял её заднюю часть, совокупил с крашеной уже имеющейся и вставил само ВЗУ. Для стяжки частей купил саморезы из нержавейки. Имею печальный опыт, когда на предыдущем авто нужно было демонтировать ВЗУ со ржавыми саморезами минимальным инструментом… До сих пор помню…

Как видно по фото ВЗУ выбрал BRC. Есть мнение, что без разницы какое поставить. Не согласен. Устройство вроде как не космической сложности – обычный обратный клапан, реализованный шариком и резиновым кольцом в которое он упирается давлением газа. Вопреки существующему мнению шарик не подпирается пружинкой, а пружинка прижимает именно резиновое кольцо.
Таким вот макаром. Правильная последовательность на нижней части фото. Вот пружинка давит на шайбу, а та в свою очередь на резиновое колечко. А шарик живёт своей собственной жизнью внутри пружинки под дествием давления газа и силы тяжести)

Такое простое на первый взгляд устройство может делать мозг по полной программе.
В некоторых случаях шарик входит в это кольцо настолько сильно, что при следующей заправке этот шарик не может сдвинуть с места даже давление в 16 атмосфер.
Вот видео товарища senver про проблемные ВЗУ. За что ему спасибо.
В его посте с этим роликом под названием «Выбор ВЗУ для ГБО» есть и некий рейтинг ВЗУ

Как-то так вышло по итогу. Кстати большой блин-шайба пригодился, дабы не дырявить кузов лишний раз, прикрутился к нему.

Ничего не торчит ниже частей ходовой. Красота это страшная сила

Этот этап в деньгах.
— крышка ВЗУ 30грн=1$
— неппели D6 и D8 по 4 шт (про запас) =1$
— трубка D6 6 метров +2 штуцера 290грн=13$
— трубка D8 2 метрf +2 штуцера 177грн=7$
— крепёж, изолента, стяжки 100грн=4$
итого 26$

Источник