Ящик для змей как называется

Основы содержания змей

Заводя свою первую змею, люди сталкиваются с вопросом об устройстве места для будущего питомца. Содержание каждого отдельного вида имеет свои особенности, но основные принципы содержания змей в террариумах одинаковы для всех видов. В ряде статей мы постараемся наиболее кратко рассказать о самом главном в содержании дома змей.

Террариум

Пожалуй, самым основным моментом содержания дома змей (да и всех рептилий в целом) является наличие террариума. »’Да, террариум должен быть обязательно»’, и не ссылайтесь на «подругу, которая пять лет содержит тигрового питона в тазу под кроватью и ему там хорошо» — это неправильно! Змее нужны вполне определенные условия и тогда она проживет долгую здоровую жизнь.

Итак, первый пункт выбора террариума – выбор его типа. Террариумы бывают трех типов: горизонтальные, вертикальные и кубические. Тип террариума подбираемся в зависимости от образа жизни животного – древесным змеям (бойги, зеленые питоны) нужен вертикальный террариум, полудревесным видам (тонкохвостые полозы, кубинские удавы) вполне подойдет террариум кубического типа, а наземных змей (молочные змеи, королевские питоны) устроит террариум горизонтального типа.

С типом определились, теперь нужно выбрать размер. Вы уже знаете примерный размер вашей змеи, когда она вырастет, если же нет – интернет вам в помощь))) Исходя из этого размера подбираются габариты террариума. Но стоит помнить, что террариум должен позволять обеспечивать перепад температур примерно в 7-10 градусов. Один угол террариума должен прогреваться термошнуром, термоковриком или простой лампой накаливания, в другом должна быть комнатная температура (холодный угол). Размер пятна прогрева должен быть минимальным, на который змея, свернувшись, помещалась бы полностью.

Таким образом, для наземной змеи размер террариума рассчитывается примерно так: длина равна половине длины взрослой змеи, ширина – трети или четверти длины змеи, высота не так важна. Для древесников такие же ориентиры, только вместо длины тут будет высота.

К примеру для взрослого маисового можно посадить в террариум с площадью дна 60 х 40 см, высота не так важна, 15 см вполне достаточно.

ВАЖНО!»’ Не стоит сажать маленькую змею сразу в большой террариум»’ – это может спровоцировать стресс, выраженный в отказе от корма, нервозности и других признаках. Увеличивайте размер террариума по мере роста.
Советую использовать для выращивания пластиковые контейнеры для еды и для вещей, которых полно в гипермаркетах, типа Ашан – и дешево, и практично)

Содержание террариума

Одного террариума для содержания змеи будет маловато. Террариум должен содержать в себе несколько обязательных атрибутов.

ОБОГРЕВ: У змеи в террариуме должен быть обогрев. Как было сказано раньше, устанавливается он с одной стороны террариума, создавая теплый угол или точку прогрева. Для этого используются зеркальные лампы, лампы накаливания, термошнуры и термоковрики. Температура в теплом углу для всех змей разная, но почти для всех она находится в пределах 30-35 градусов. В холодном углу должна быть комнатная температура (23-26). Обогрев должен быть включенным примерно 11-12 часов в сутки – на ночь обогрев отключается. Ночная температура может опускаться на несколько градусов ниже комнатной – таким образом обеспечивается суточные колебания температур.
Если ночью дома очень холодно, продумайте ночной обогрев, достаточный, чтобы змея чувствовала себя комфортно.

ПОИЛКА/ВЛАЖНОСТЬ: Еще одна обязательная вещь в террариуме – поилка. Вода в поилке всегда должна быть чистой и свежей. Менять ее нужно 2-3 раза в неделю. Размер поилки должен быть таким, чтобы змея помещалась туда полностью в свернутом состоянии.
Поилка также поддерживает некоторый уровень влажности в террариуме и чем плотность поверхности больше, тем выше влажность. Также для повышения влажности террариум периодически опрыскивают. Уровень влажности для разных видов может существенно отличаться, поэтому уточняйте влажность для конкретного вида в статьях по их содержанию или же ищите погодные условия природного ареала змеи – это наиболее надежный вариант

СУБСТРАТ/ПОДСТИЛКА: На голое стекло или пластик змею сажать не стоит. Существует ряд практичных видов субстрата, таких как бумажные полотенца, салфетки, газеты, мох, опилки, кокосовые чипсы, которые могут подойти к вашему террариуму. Первые три — наиболее дешевый и удобный вариант – легко убираться в террариуме, но влажность держит плохо и выглядит не эстетично. Последние варианты выглядят красивее, убирать тоже довольно легко, но цена уже выше. Хотя если есть возможность выйти в лес и если правильно продезинфицировать – можете набрать тонны природного красивого наполнителя. Так же вы можете комбинировать субстраты, например на теплую сухую часть террариума положить полотенце или сухую кору, а на влажную холодную – мох сфагнум – он очень хорошо держит влагу.

Вот пожалуй и все атрибуты, которые должны содержаться в террариуме обязательно. Их всего три: поилка, обогрев и субстрат.

Также стоить отметить, что некоторым змеям необходимо укрытие, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности. Ставить укрытия или нет, смотрите и решайте сами. Иногда оно нужно, иногда — лишнее.
Есть еще один, который распространяется на древесных змей – коряги, ветки. Много и на разных уровнях террариума. Древесным и полудревесным змеям тоже можно положить пару коряг и веток – многие их них охотно устроятся на вершине одной из них.

Кормление

Еще одним важным моментом содержания змей является кормление. Практически все змеи, содержащиеся в неволе – плотоядные хищники и едят грызунов, птицу, других рептилий или амфибий. Подавляющее большинство в неволе питаются грызунами и птицами. Змеи не питаются пельменями, сырым мясом и куриными ножками. Не слушайте людей, которые утверждают обратное! В куске сырого мяса нет такого разнообразия витаминов, минералов, полезных веществ как в полноценном кормовом объекте (КО). Змея берет витамины и от мяса, и от шерсти, и от костей, и от перьев, и от внутренних органов.

Читайте также:  Перевести с русского на английский змея

Одно из главных правил – не перекормить. Причем, лучше недокормить, чем перекормить. Если будете слишком часто кормить, у змеи может возникнуть ожирение – это очень опасно для жизни змеи. Так же повышается вероятность срыга КО.

Итак, определимся с периодичностью кормления. Молодняк до полугода-года кормят примерно раз в неделю, постепенно увеличивая интервалы между приемами пищи. Взрослых змей кормят примерно раз в 10-20 дней, а если это крупные змеи (удавы, питоны) можно кормить раз в 30-40 дней. Все эти рекомендации носят приблизительный характер, поэтому вам самим придется корректировать режим кормления змеи. Главное, чтобы змея не росла вширь)

Пару слов насчет размера КО. Опять-таки, рекомендации довольно приблизительные. В качестве ориентира – толщина КО должна быть примерно равна самой толстой части змеи.
По возможности стоит разнообразить корм питомца – в птице содержаться витамины, не содержащиеся в крысах и мышах. Еще важное замечание – хомяками кормить не следует. Хомяки – лакомство для любой змеи, но они очень жирны – вывод ясен, использовать только если змея ничего больше не ест.
Также замечу, что однодневным птенцам/цыплятам стоит удалять желточный мешок. Желток в организме змеи плохо усваивается.

Еще одно важное замечание: не берите змею на руки после того, как покормите по крайней мере несколько дней. Мелких — хотя бы три дня, крупных — 5-7 дней. А также не кормите змей во время линьки.

Заключение

Вот, пожалуй, и всё. Теперь вы знаете как содержать змей дома. Как видите, это не так сложно, достаточно лишь создать ряд необходимых условий и в дальнейшем содержание этих прекрасных животных будет доставлять вам только удовольствие)

Источник

Что нужно знать новичку про содержание змей

Сейчас в Твери можно посмотреть шоу «Дом рептилий и обезьян», где представлено множество ядовитых змей, удавов, анаконд. К сожалению, расположенной недалеко от приезжей выставки Тверской террариум теперь не может похвастаться разнообразием обитателей.

Вот и возникает желание среди любителей домашних животных взять в качестве любимчика на содержание змею. Но прежде чем искать объявления о продаже и покупать полуторамесячного малыша полоза или удава, надо подготовить место для содержания холоднокровного и познакомиться с начальными знаниями по уходу за рептилиями.

Wasaj и S.S., www.myreptile.ru: «Основополагающие принципы обустройства террариума для любой змеи можно сформулировать фразами «важнее всего — возможность выбора» и «чем проще, тем лучше». Первое утверждение означает, что необходимо создавать в террариуме участки с различными значениями каждого из ключевых абиотических параметров среды обитания (в первую очередь — температуры и влажности), а второе — что из всех доступных способов обеспечения той или иной потребности змеи выбирать следует технически наиболее простой и надежный.

Размер и тип террариума

Вне зависимости от того, какой образ жизни ведет змея, размер террариума должен соответствовать ее размеру. Не следует сажать молодую змею сразу в большой террариум, рассчитанный на ее взрослые размеры, — это сильно усложняет наблюдение за ней, т. к. мелкое животное в большом объеме постоянно старается спрятаться. Отсутствие такой возможности с высокой вероятностью приведет к стрессу, отказу от корма, нарушению роста и в перспективе — к болезням и гибели. Поэтому гораздо лучше переводить змею в более крупные емкости по мере ее роста, а начинать с минимально необходимых размеров.

Возникает вполне закономерный вопрос: каковы же эти «минимально необходимые размеры»? Ответ кроется в особенностях терморегуляции рептилий как пойкилотермных животных — минимально допустим такой размер террариума, который позволяет создать необходимую разницу температуры между «точкой прогрева» и «холодным углом» и дает змее возможность свободно перемещаться между ними, выбирая необходимую ей в данный момент температуру. Это значит, что размер террариума должен позволять змее, свернувшись спиралью или клубком, полностью расположиться в той части террариума, где имеется необходимая ей в данный момент температура. Пропорции длины, ширины и высоты террариума (т. е. его тип — горизонтальный, вертикальный, кубический) определяются образом жизни змеи: для наземных видов важна в первую очередь площадь, для древесных — высота. Необходимый перепад температуры в первом случае создается по горизонтали, во втором — по вертикали, на разном расстоянии от локального источника тепла размещаются ветви, полки или какие-либо перекладины, на которых змея может полностью разместиться.

Поясним сказанное на конкретных примерах из практики:

Исключительно важные требования к конструкции любого террариума для змеи — герметичность его сборки и надежность запоров. Змеи, как никакие другие рептилии, способны пролезать в малейшие щели и отверстия. Поэтому все швы террариума должны быть настолько плотными, насколько это возможно (в идеале — полностью герметичными), а дверцы или крышка должны плотно прилегать к стыкующимся с ними поверхностям стенок и закрываться на запоры, исключающие самооткрывание. Всем этим требованиям в полной мере удовлетворяют пластиковые пищевые контейнеры с ручками-защелками. Именно их следует признать наиболее простым и надежным вариантом террариума для змей из доступных на сегодняшний день.

Организация локального обогрева, обеспечение необходимого градиента температуры и ее суточных колебаний

Поскольку змеи — пойкилотермные животные, они регулируют свою температуру путем поведенческих реакций, перемещаясь между более или менее прогретыми участками. Отсюда следует, что для успешного содержания змеи необходимо обеспечить ей возможность прогреться до температуры, несколько превышающей оптимальную (для каждого конкретно взятого вида), а после этого перейти в зону с более низкой температурой, вплоть до той, которая будет несколько ниже оптимума. Иными словами, чрезвычайно важно предоставить ей возможность выбора между зонами с разной температурой. На практике соблюдение этих условий достигается правильной организацией зоны локального обогрева.

В соответствии с принципом «чем проще, тем лучше» можно рекомендовать два основных технических решения для создания «теплого угла» в террариуме для змеи — обогрев лампами накаливания и обогрев при помощи термоковриков или термошнуров.

Читайте также:  Какие звери питаются змеями

Лампы накаливания лучше всего подходят для обогрева террариумов из стекла или дерева. Пластиковые террариумы удобнее обогревать термошнуром или термоковриком. Выбор мощности лампы накаливания определяется размерами террариума, материалом, из которого он сделан, температурой в помещении, где стоит террариум, и требуемой температурой в зоне локального обогрева. Очень часто возникают вопросы о защите змеи от возможных ожогов о лампу. Практика показывает, что лучшую защиту дает, как ни странно, отсутствие каких-либо ограждающих лампу колпаков, плафонов и т. п. устройств.

Два практических примера создания зоны локального обогрева этим способом:

В обоих рассмотренных примерах змеи живут в стеклянных террариумах. Как уже отмечалось выше, пластиковые террариумы лучше обогревать при помощи термошнура или термоковрика, положенного под дно террариума. Особенно удобен этот способ для обогрева большого количества пластиковых емкостей, установленных в ряд на какой-либо полке.

Вдоль всего ее длинного края делается канавка, в которую укладывают термошнур, террариумы устанавливаются поперек полки таким образом, чтобы над шнуром располагался небольшой участок дна вдоль их короткой стороны. Регуляция температуры в этом случае достигается за счет изменения мощности термошнура и количества его витков под террариумом.

При использовании термоковриков их подкладывают под террариум таким образом, чтобы над ковриком располагался некоторый участок дна, минимально достаточный для размещения на нем змеи во время прогрева.

Подавляющее большинство змей требуют обеспечения им суточного перепада температур. Это достигается простым выключением обогрева на ночь. Если в помещении, где находятся террариумы со змеями, температура ночью опускается ниже допустимых для данного вида значений, необходимо предусмотреть ночной обогрев «теплого угла» террариума. Для этой цели лампы накаливания уже непригодны, необходимо использовать термошнур или термоковрик.

Вентиляция

Обеспечение конвекционного перемешивания воздуха в террариуме тесно связано с работой нагревательных элементов, поэтому вентиляцию логично рассматривать именно после обсуждения обогрева. Поскольку теплый воздух имеет более низкую плотность, чем холодный, он поднимается вверх. Если расположить одну вентиляционную решетку в «теплом» углу террариума, а вторую — в «холодном», то во время работы нагревательного элемента в террариуме будет происходить непрерывное слабое перемешивание воздуха, связанное с оттоком теплого воздуха через одну решетку и поступлением на его место холодного через другую. Меняя площадь входной и выходной вентиляции можно регулировать скорость обмена воздуха в террариуме. Это в свою очередь позволяет управлять изменением влажности и в какой-то мере температуры. Кроме того, интенсивность вентиляции при необходимости можно уменьшать, располагая входную и выходную решетки непосредственно в зоне локального прогрева. Это бывает необходимо при содержании влаголюбивых змей, живущих в подстилке тропических лесов, таких как радужные удавы.

В простейшем случае, если террариумом служит пищевой пластиковый контейнер, для обеспечения вентиляции достаточно просверлить или прожечь (паяльником, прибором для выжигания, разогретым гвоздем) 2-5 рядов отверстий диаметром 2-4 мм в одной из меньших сторон у дна емкости на высоте 3-5 см от пола и в ее крышке, опять-таки вблизи (вдоль) ее меньшего края. В типичном случае контейнер ставят на термошнур или термоковрик, как было описано выше, при этом ряды отверстий в крышке оказываются над прогретым участком дна, а входные отверстия вентиляции (в стенке контейнера) находятся в «холодной» части террариума.

В более крупных террариумах из стекла, дерева или других материалов для обеспечения вентиляции делаются «окошки» из металлической сетки, бытовые вентиляционные решетки или пластинки перфорированного металла или пластика. Принцип их размещения остается прежним.

Верхняя вентиляция:

Нижняя вентиляция:

Поскольку с работой вентиляции напрямую связано поддержание уровня влажности в террариуме, логично будет перейти к рассмотрению этого параметра.

Питьевая вода и влажность

В террариуме должны быть участки, существенно отличающиеся по влажности субстрата (а значит, и воздуха над ним), на каждом из которых змея может полностью разместиться. Для соблюдения этого условия в разных участках террариума размещают укрытия, в которые кладут какой-либо гигроскопичный материал (сфагнум или другой мох, торф, листовой опад и т. д.) и регулярно его увлажняют. Такие укрытия называются «камерами влажности». Часть укрытий делается без такого субстрата, «сухими», в них влажность будет примерно такой же, как и в основном объеме террариума. Как правило, камеры влажности размещают вблизи локального обогрева, а «сухие» укрытия — в «холодном» углу террариума. Перемещаясь между этими укрытиями, змея сама выберет тот уровень влажности, который нужен ей в данное время. Если в качестве грунта в террариуме для змеи использовать сфагнум или другие виды мхов, то горизонтальный градиент влажности можно создавать, опрыскивая одни участки субстрата и оставляя другие сухими.

Полные регулярные опрыскивания всего объема террариума нужны лишь при содержании особо влаголюбивых видов змей или в период линьки у мезофильных видов. Такие случаи требуют отдельного рассмотрения и не входят в рамки настоящей статьи.

Повышенную влажность в зоне локального обогрева можно поддерживать, если поставить там какую-либо емкость с водой. В этом случае ее размеры должны позволять змее разместиться на прогретом участке вне воды.

Питьевая вода в той или иной мере необходима большинству видов змей. Ее источником могут быть, в принципе, любые емкости из стекла или пищевого пластика, их размер зависит от особенностей биологии конкретно взятого вида. Многим наземным змеям, особенно из аридных территорий, достаточно небольшой емкости для питья, тогда как для околоводных видов, особенно добывающих пищу в воде, нужен просторный водоем, в котором змея может полностью свободно разместиться. Впрочем, целый ряд видов змей, живущих в сухих биотопах, например калифорнийская королевская змея, при случае охотно залезают в воду, особенно в период линьки, поэтому можно рекомендовать и для них делать поилку такого размера, чтобы змея могла в нее поместиться.

Укрытия

Укрытия совершенно необходимы при содержании подавляющего большинства видов змей. Отсутствие возможности спрятаться приводит к стрессу, возрастанию агрессивности животного, отказам от корма, и даже к болезням и гибели. Ключевое требование к укрытиям для змей — они не должны быть просторными. Змея чувствует себя в безопасности, когда соприкасается телом со стенками убежища. В остальном конструкция и материал убежищ не имеют принципиального значения — это могут быть картонные, деревянные или пластиковые емкости подходящего размера с входом, который позволяет змее пролезть в него с крупной добычей в желудке, т. е. примерно в 2,5-3 раза большего размера, чем максимальная толщина змеи в обычном состоянии.

Читайте также:  Опасная кобра 3 буквы сканворд

Можно использовать для этой цели куски коры, черепки керамических горшков, картонные лотки от яиц, а для самых мелких змей — сложенную «гармошкой» бумагу. Как уже было сказано выше, часть укрытий обустраивают в виде «камер влажности». Минимально необходимое число укрытий — 2, в зоне локального обогрева и в противоположном углу, но в адаптационном периоде полезно поставить несколько дополнительных убежищ в разных местах террариума, что снижает стресс и облегчает привыкание змеи к новой обстановке.

Многие змеи не нуждаются в дополнительных убежищах, если имеют возможность зарыться в толстый слой мха или листового опада. Если особенности биологии того или иного вида позволяют содержать его на таком субстрате, можно не устраивать никаких дополнительных укрытий.

Грунт

Практика показывает, что при соблюдении всех перечисленных выше условий большинство видов змей могут обходиться без грунта. К почти универсальным субстратам, пригодным для содержания самых разных видов змей, относятся сфагнум (и другие мхи) и газетная либо фильтровальная бумага и ее аналоги — салфетки, бумажные полотенца и т. д. Второе место по универсальности занимают древесные стружки (лиственных пород), опавшие листья (особенно дубовые), кокосовый субстрат и дробленая кора.

Песок применим лишь в отдельных случаях, при содержании пустынных видов змей, которые в природе живут на песке и закапываются в него. Увлажнение грунта в этом случае имеет ряд специфических особенностей, которые выходят за рамки нашей статьи и подробно описаны в книге «Террариум и его обитатели».

Мхи, в особенности сфагнум, обладают рядом замечательных особенностей, которые делают их «грунтом № 1» в террариумах для змей. Они не пылят, позволяют поддерживать широкий диапазон влажности и создавать ее перепад по горизонтали, сами по себе служат укрытием, в ряде случаев выделяют антисептические вещества, хорошо впитывают жидкую часть фекалий и, наконец, декоративны.

Однако при появлении паразитических клещей от мха приходится отказаться, т. к. он служит для них превосходным убежищем. В это время животных содержат на бумаге или вообще без грунта.

Озеленение

Выращивание растений в террариуме представляет собой тему отдельного разговора и выходит за рамки настоящей статьи. Здесь отметим лишь, что наличие в террариуме живых растений не относится к числу первостепенных условий успешного содержания змей, однако озеленение террариума значительно повышает его декоративность, благоприятно сказывается на режиме влажности и очень актуально при содержании некрупных древесных видов змей, поскольку наиболее точно соответствует их образу жизни в природе.

Ультрафиолетовое облучение

Как показывает практика, большинство видов змей не нуждаются в ультрафиолетовых (УФ) лучах для нормальной жизнедеятельности. Вопрос о необходимости УФ при содержании ряда видов дневных змей пока остается во многом открытым, поскольку есть примеры их успешного содержания и разведения без источника УФ. По-видимому, такое положение вещей объясняется тем, что змеи получают витамин D3 в первую очередь с пищей. Отсюда следуют высокая ценность живых и природных кормовых животных и необходимость как можно более разнообразного питания как самих змей, так и предназначенных им на корм лабораторных животных. Это утверждение дает нам право перейти к рассмотрению общих принципов кормления змей.

Особенности питания змей, важные с точки зрения их содержания в неволе

Абсолютное большинство видов змей питаются исключительно животной пищей, лишь для очень немногих видов отмечены редкие случаи поедания растительных кормов. Подавляющее большинство змей в природе питаются живой добычей, случаи поедания мертвых животных скорее относятся к исключениям. Питаются змеи, как правило, редко или даже очень редко, но способны за один прием пищи съесть крупную относительно их размеров добычу. Именно эти особенности в первую очередь диктуют основные правила кормления змей при содержании в террариуме — необходимо как можно чаще использовать природные корма, питание животного должно быть как можно разнообразнее, «недокорм лучше перекорма».

Если с первыми двумя утверждениями все более или менее понятно, то последнее нуждается в конкретизации. В качестве некоей «золотой середины», пригодной в подавляющем большинстве случаев, можно принять периодичность кормления 1 раз в 7 дней с перерывами на линьку. Это справедливо для молодых и активно растущих змей, а взрослых особей (после прекращения периода быстрого роста), за исключением самок в период беременности, следует кормить раз в 10-20 дней. Взрослые особи крупных видов удавов и питонов чрезвычайно подвержены ожирению, поэтому их лучше кормить раз в 30-40 дней. Ожирение отрицательно сказывается на общем состоянии животного, приводит к нарушениям репродуктивной способности, вплоть до полной ее потери, а в тяжелых случаях может повлечь за собой даже гибель змеи.

Оптимальный размер кормового объекта индивидуален для разных видов змей. В качестве некоторой усредненной величины, применимой в большинстве случаев, можно назвать длину добычи, равную двум длинам головы змеи. Масса пищи, съедаемой за один раз, должна составлять порядка 20% массы самой змеи. Эти цифры очень приблизительны и могут считаться лишь некоей отправной точкой, но никак не строгой рекомендацией, применимой во всех случаях. Питание разных видов змей или даже разных особей одного вида имеет множество особенностей, рассмотрение которых уже не входит в рамки настоящей статьи и требует отдельного обсуждения в каждом конкретном случае.

Хотя многие змеи могут быть переведены на питание мертвыми кормовыми животными, рекомендуется при любой удобной возможности использовать живые корма, как более полноценные. В заключение еще раз считаем нужным упомянуть повышенную ценность природных кормов по сравнению с любыми другими, именно их следует использовать в первую очередь».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Интересные факты и лайфхаки